Белое безмолвие Байкала

Подробности

14.01.2016 18:18

Просмотров: 4371

Мне приходилось бывать на берегу зимнего Байкала в районе острова Ольхон. Осенью штормовые волны обрушиваются на скалы. Вода на ходу замерзает, и получаются ледяные пещеры и дворцы.

Но мне хотелось увидеть и более потаённые уголки этого прекрасного озера. На острове Ольхон летом взял телефон у водителя, которого нанимают на зимние экскурсии. Созвонились, мне предложили трёхдневный тур на машинах. А через несколько дней позвонил молодой человек, представился Ильёй и рекомендовал восьмидневное путешествие. Программа интересная. Но меня смутил трёхдневный переход по льду. Не буду ли я отставать? Не стану ли обузой для группы? Но гид убедил, что справлюсь.

Встретились на Ольхоне. В группе было четыре девушки 25-30 лет, три парня 17, 21 и 30 лет, женщина, профессиональная туристка лет 50 и я, самый старый. Ещё одна женщина лет 35 ограничилась сокращённой трёхдневной программой. Загрузили продукты и на двух машинах выехали. Осмотрели ледяные пещеры. Лёд в одних местах прозрачный, в других – голубой. Водители провели ритуал посвящения в зимние путешественники Байкала. Просверлили во льду лунки и налили в них водку. Надо было лечь на живот и выпить. Немного остаётся в лунке. Это пожертвование духу Байкала.

Раньше ходили легенды, что на дне Байкала живёт гигантское чудовище. Зимой ему трудно дышать. Он всплывает и хребтом ломает лёд. Всё оказалось проще. Между ночной и дневной температурой большой перепад. В результате лёд трескается. Появляются полыньи с ломаным льдом. Одна льдина может выдавить другую. Бывают небольшие трещины длиной в несколько сот метров. Но самое опасное, когда две льдины опускаются вниз под углом. Получается ледяная ёмкость, которая наполняется водой. Сверху она затягивается ледяной коркой, и только опытный водитель по цвету льда может увидеть такую ледяную ловушку.

Наши водители – люди бывалые, они интуитивно чувствовали эти трещины и полыньи и объезжали их. Узкие трещины водители, высадив пассажиров, перемахивали на большой скорости.

В одном месте остановились. Водитель запрыгнул на дрейфующую льдину и стал раскачиваться. Я последовал его примеру. Адреналин неплохой. Очень быстро возникла проблема с туалетом. Решили её таким образом: девичий – за левую машину, мальчишечий – за правую.

Первая ночёвка была на Ушканьских островах. Там главное лежбище байкальской нерпы. Но нерп мы не увидели. Ночевали на метеостанции. Большие комнаты с железными кроватями. Удобства на улице. Мужчины и женщины нередко в одной комнате. Но для туристов это не проблема. Заехали на радоновые источники. От души погрелись в горячей воде. Водители приготовили на костре уху из омуля. На морозе горячий обед как нигде важен.

Вернулись на Ольхон, попарились в бане, переночевали и двинулись в Баргузинский заповедник. Он был основан ещё до Октябрьской революции для сохранения соболя. Охота запрещена. Соболь размножается и расселяется за пределы заповедника. Работают там люди, искренне любящие природу и преданные своему делу. В годы революции и лихие 90-е они годами не получали зарплату. Жили за счёт подсобного хозяйства, но продолжали добросовестно выполнять свои обязанности.

Я был назначен дежурным по столовой. С напарником приготовили овощное соте. Часть отложили для вегетарианцев. Их было трое. В остальное добавили тушёнку.

Если кедр не уродился, мышей мало, соболям голодно. Подкармливаются на кордоне. Год был урожайный, так что к кордону соболя не подходили, и мы их не видели. А вот птички из рук кедровые орешки брали с удовольствием.

На следующий день надели охотничьи лыжи. Они широкие и обтянуты мехом животных. Погуляли по лесу. На снегу много следов животных и птиц.

В заповедниках всегда были и есть проблемы. Нелегальных туристов задерживают, они уверяют, что заблудились и случайно оказались в заповеднике. Штрафуют и отпускают.

С одной из ферм сбежали американские норки. Акклиматизировались и дали потомство. Казалось бы, надо радоваться, пополнился животный мир. Но не всё так просто. В природе все ниши заняты. И теперь они вытесняют местных выдр.

С новыми водителями мы проехали по Байкалу и высадились на юго-восточном побережье. Они рассказали нам такую историю. Много лет назад впервые бурят женился на русской. Родные не одобрили их брак. Они поселились отдельно. Он знал, как разводить скот в местных условиях. Она – как пахать и сеять. Жить стали зажиточно. В настоящее время их потомков несколько сот человек – от голубоглазых блондинов до азиатов. Но все они знают, кто их предки и гордятся этим. Наш водитель был из их рода. Сейчас браки между русским и бурятами не редкость. На турбазе нас встретила хозяйка бурятка, муж у неё русский. Половина детей переженились с русскими, половина – с бурятами.

На этой базе впервые за время путешествия воспользовались цивилизованным туалетом. Не ценим мы такие мелочи в обыденной жизни. На следующий день по плану было посещение пещеры. Несколько километров в гору и мы у входа. Надели каски с фонарями и вперёд. Несколько раз натыкались на кости животных, которые  забегают, теряют ориентацию в темноте и гибнут.

На стенах скалы летучие мыши. Много причудливых лабиринтов. Кое-где приходилось ползти на четвереньках, карабкаться по скалам вверх, спускаться вниз. На конечном маршруте установили крепление и спустились на страховочных верёвках вниз. 

В одном из посёлков заехали в питомник, где разводят ездовых собак Аляски – маламутов. Они не только быстрые, как лайки и саки, но и более выносливые. Их можно использовать и как охотничьих. Но как сторожевые они не годятся, самих охранять надо. Они дерутся с собаками других пород, бывает и между собой. Но с людьми они ласковые, как котята. Увидев нас, искренне обрадовались, значит будут катать гостей.

Впервые в жизни я катался на ездовых собаках. Быстро освоил основы управления и ни разу не перевернулся. Перед отъездом собаки не хотели с нами расставаться. Запрыгнули в машину. Хозяину пришлось вытаскивать их за ошейники.

Далее предстоял пеший маршрут. При выходе из посёлка вдоль берега была открытая вода. Кинули в неё куски льда и по ним перешли. Едва прошёл последний, как из-под воды вырвался фонтан воды. Обратной дороги нет, только вперёд. Где был гладкий лёд, двигались на коньках. Но чаще шли в ботинках, надев шипы. На санках тянули за собой рюкзаки. В первый день прошли 22 километра. Ночевали на охотничьем кордоне.

На следующий день путь был чуть короче. Обедали на льду: бутерброды и чай из термоса.

Признаться, было трудновато. Уставал. И были мысли, когда шёл: какого чёрта я попёрся? Сидел бы дома в тепле и уюте. Особенно часто такие мысли приходили, когда ветер дул в лицо. Но когда переходы закончились и трудности остались позади, первое, что мне пришло в голову, как хорошо, что всё это было в моей жизни. Как прекрасно прочувствовать это ледяное безмолвие, величие зимнего Байкала.

Последняя ночь была самая весёлая. Парились в бане, кто хотел – нырял в прорубь.

Если во время маршрута гид не приветствовал алкоголь, то в последний день сам сказал, где магазин в посёлке. От души накрыли стол и отметили завершение путешествия.

Надо сказать, гид Илья – молодец. Когда надо – морально поддерживал, сглаживал конфликтные ситуации, играл на гитаре. Но главное, хорошо знал маршрут.

На следующий день катер на воздушной подушке доставил нас в Листвянку. Кто хотел, посмотрел шоу байкальских нерп. Посетили музей. И тепло расстались.

Я посетил много стран. Это одни впечатления. Но путешествие по зимнему Байкалу – это нечто особенное, неповторимое. Если кто хочет почувствовать дух зимнего Байкала, вам поможет отличный гид Илья Кудряков. Тел. 8-902-769-16-71. Группа ВКонтакте «Клуб добрых путешествий».

Александр КЕРСКИЙ.